В монолитном строительстве среди прочих аналогов часто используется несъемная опалубка из профнастила, которая применяется в заливке самых разных элементов и конструкций. Почему листы профнастила для заливки бетона так востребованы? Как подобрать несъемную опалубку из профлиста для перекрытий? Ответы на эти вопросы представлены в данной статье.
Что такое несъемная опалубка из профлиста
Уже из описания очевидно, что опалубка из профнастила выступает в роли одноразового каркаса, который после застывания бетона не снимают. Вследствие чего монолитная конструкция получает дополнительную защитную обшивку.- Профлист несъемной опалубки надежно удерживает форму, не давая растекаться раствору, а также не впитывает его жидкие компоненты.
- Существенно ускоряет процесс монтажа.
В дополнение стальные стенки увеличивают прочность бетонных элементов, при этом также способны нести нагрузку.
Как выбрать профнастил для монолитного перекрытия?
Для сборки опалубочного каркаса под заливку бетоном нужно использовать следующие марки:
- Н60 – с высотой волны 60 мм. Буквенное обозначение указывает, что материал из категории несущих (Н), поэтому способен выдержать расчетный вес плиты (толщина стального листа 0,5-1 мм). У этого профнастила для несъемной опалубки перекрытий несущая способность в пределах 3,24-4,60 кН/м2, что нужно учитывать в проектных расчетах.
- Н75 – при высоте гофры от 75 мм и несущей способности в 5,82-7,21 кН/м2 инженерные расчеты допускают использование этого профнастила в промышленном и гражданском строительстве, при устройстве монолитных железобетонных перекрытий для плоской кровли.
- Н114 – материал с наиболее высокой волной в 114 мм отличается универсальным применением. Он подходит для возведения больших площадей перекрытий из профлиста, на которые после будет действовать повышенная нагрузка (несущая способность 6,60-9,72 кН/м2).
Как сделать межэтажное перекрытие по профнастилу?
Работы по сборке опалубочных ограждений на основе профилированного листа проводятся по следующему алгоритму:
Этап 1. Установка основных опор-балок, которые будут удерживать собранный каркас. При большой толщине заливаемой бетонной плите рекомендуется дополнить опорную сборку подпорками из деревянного бруса 100х50 мм, которые предотвратят деформирование металлической плоскости.
Этап 2. На опорные балки поперек образовавшемуся пролету укладывается гофрированный настил так, чтобы широкие промежутки между волнами были направлены вниз. Если используется несколько листов в ряд, то они укладываются внахлест относительно друг друга с заходом до 10 см или на 1-2 волны.
Этап 3. По периметру устанавливаются анкера, которые лучше всего приварить к получившемуся каркасу. А части настила между собой нужно фиксировать заклепками либо саморезами.
Этап 4. Формируется высота бетонной плиты, для чего используется доски-ограничители тех габаритов, которые определены проектом.
Этап 5. Для формирования железобетонного изделия по всей площади будущей плиты укладывается арматурный каркас, диаметр прутков которой зависит от проектного решения. Стержни сразу укладываются на «подошву» гофры, дополнительно арматура фиксируется пластиковыми зажимами. Они не дадут арматуре сдвинуться при поступлении растворной смеси.
После укладывается арматурная сетка, размер ячеек которой составляет 20х20 см. Она опирается на верх гофрированных волн, а стыки свариваются либо связываются проволокой толщиной 3 мм. Дополнительно с сеточным армированием можно использовать пластиковые подпорки, позволяющие увеличить высоту размещения до 15 см.
Этап 6. Удаляем с готового каркаса накопившейся строительный мусор, грязь и пыль.
Этап 7 При поступлении бетонной смеси при помощи бетононасоса либо вручную масса распределяется равномерно по всей плоскости. Поступление смеси прекращается, когда она полностью покроет зашитным слоем бетона верхнее армирование.
Важно! Бетонная смесь должна заливаться с одного захода, чтобы не допустить смешение старого слоя с новым, из-за чего нередко образуется «шов», снижающий прочность плиты.
Этап 8. Верхняя часть монолита до застывания выглаживается гладилкой, дополнительно можно пройти виброрейкой для удаления воздушных пузырьков из массы.
Этап 9. В течение 2-4 часов (в зависимости от окружающей температуры) монолит смачивается, чтобы раствор схватился равномерно, без образования трещин.
Важно! Бетонирование можно проводить, когда столбик термометра преодолеет отметку в +5 градусов. Допускаются такие работы и в отрицательные температуры, но использование противоморозных добавок увеличит стоимость раствора.
Этап 10. После застывания (24 часа) неровную поверхность можно обработать шлифмашинкой.
Этап 11. По истечении 28 суток монолит набирает предельную прочность, позволяя продолжать строительство.